А так же Corolla NZE144, Premio/Allion NZT 260, RACTIS NCP100
Обращаем Ваше внимание, что не все фото относятся к этой рейке. Некоторые взяты из ремонтов аналогичных реек. Мы посчитали, что эти фотографии точнее описывают тонкости процессов. В тексте эти фото отмечены фразой “(Это фото ремонта другой рейки)”.
Снятая рейка NZE141.
А так же рейка от NZE144.
Проверяем горизонтальный вал на предмет коррозии.
Проверяем на люфт с обоих концов. (Это фото ремонта другой рейки).
Высверливаем стопорящие кернения.
Разбираем механизм поджимной втулки. (Это фото ремонта другой рейки).
Вытаскиваем поджимную втулку. (Это фото ремонта другой рейки).
Пыльник (сальник) сверлим в месте стыка с корпусом. После этого он легко вынимается. Выдергиваем подходящим крючком.
Под сальником пружинное стопорное кольцо. Отметьте или запомните его расположение! Важно вставить его так же как он был! Далее, аккуратно выдергиваем червяк (рулевой вал) из корпуса.
Опорную втулку с пассажирской стороны стопорит запрессованное кольцо. (Это фото ремонта другой рейки).
Специальной приспособой подцепляем это кольцо. Работаем горизонтальным валом как выколоткой. (Это фото ремонта другой рейки).
Переворачиваем рейку вверх ногами. Размечаем и сверлим так, чтобы попасть в обойму игольчатого подшипника. Если промахнулись – не переживайте, поработайте сверлом как фрезой в нужном направлении. (Это фото ремонта другой рейки).
Выбиваем подшипник. Метод варварский, но лучше не придумали пока. (Это фото ремонта другой рейки).
Выпадает вот такой игольчатый подшипник.
После разборки имеем такой расклад.
Вот как располагается ремкомплект на разобранной рейке.
Берем втулку-подшипник (заменитель игольчатого подшипника). С помощью оправки (можно и без неё) запрессовываем в посадочное место игольчатого подшипника. Запрессовывать до упора. Фото1 здесь – для наглядности, что это за втулочка и где она располагается. (Это фото ремонта другой рейки).
Смазываем и вставляем рулевой вал. (Это фото ремонта другой рейки).
Проверяем как он крутится. Крутиться он должен от руки. (Это фото ремонта другой рейки).
Берем за вал и качаем во все стороны. Если люфт есть, то разбираем и проверяем состояние верхнего шарикового подшипника. Это не простой подшипник! Он не должен иметь люфтов ни в радиальном, ни в осевом направлении (короче ни в каком!). Обращаю Ваше внимание, что обычные радиальные подшипники, даже новые, могут иметь осевой люфт. (Это фото ремонта другой рейки).
Проверили – вынимаем рулевой вал.
Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!
Старая и новая опорная втулка.
ВНИМАНИЕ! Постепенно переходим на втулки с заводскими пропилами. На такой втулке ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОРЕЗАТЬ до конца один из пропилов. Место помечено маркером. Ширина реза примерно равна ширине заводского пропила.
Далее описана доработка втулки старого образца, то есть без пропилов.
Формируем фаску.
Пилим по косой ножовкой по дереву.
Полученный облой тщательно убираем.
Одеваем два резиновых кольца. Не стоит сразу одевать больше! Это может привести к чрезмерному обжатию горизонтального вала и его приклиниванию во втулке. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка четырех колец.
Тщательно очищаем посадочное место под опорную втулку в корпусе рейки.
Смазываем посадочное место. Вставляем опорную втулку. Смазываем рабочую поверхность втулки.
Смазываем и вставляем вал. Смазываем литиевой водостойкой смазкой.
Проверяем плотность обжатия вала. Смазанный вал оказывает небольшое, но все-таки ощутимое усилие на страгивание.
Проверка усилия страгивания происходит вытянутой рукой.
Левой рукой придерживаем левый конец горизонтального вала. Правой рукой проверяем отсутствие люфтов. (Это фото ремонта другой рейки).
Если усилие мало, надеваем еще по одной резинке и проверяем плотность обжатия вала.
Запрессовываем стопорное кольцо. (Это фото ремонта другой рейки).
Вставляем горизонтальный вал. Перед окончательной сборкой не забудьте его равномерно смазать.
Смазываем и вставляем рулевой вал. Дальше стопорное кольцо и сальник. Дырочку на сальнике замазать герметиком. (Это фото ремонта другой рейки).
Берем новую поджимную втулку. Пилим почти до конца. Оставляем 3 мм.
Собираем механизм поджимной втулки. (Это фото ремонта другой рейки).
Закручиваем и одновременно качаем за горизонтальный вал от себя-к себе. После того как уйдет зазар, затяните еще на 5-10 минут (как стрелка на часах). (Это фото ремонта другой рейки).
Проверяем. Тянем на себя в горизонтальной плоскости. Сильно тянем. Можете упереться в тисы. Отжиматься вал не должен. Качаем вверх – вниз в вертикальной плоскости. Нет зазора – хорошо. (Это фото ремонта другой рейки).
Обезжирьте просверленное отверстие и вокруг него в нижней части рейки. Замажте герметиком как на фото. Дайте высохнуть. (Это фото ремонта другой рейки).
Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.
ВСЁ!!! Прикручиваем рулевые тяги, ставим рейку на место.
Если в процессе установки втулок возникли трудности, то читайте раздел “Спасаем ремонт”.
Если рейку Вы смогли собрать, но тишина не наступила, то читайте статью “Что не так сделали? И как это теперь исправить?”.