Так выглядит снятая рейка.
Проверяем горизонтальный вал на предмет коррозии.
Откручиваем контрогайку и разбираем механизм регулировки поджимной втулки.
Вынимаем поджимную втулку.
Разбираем узел рулевого вала.
Вынимаем рулевой и горизонтальный валы.
Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!
Опорную втулку с пассажирской стороны стопорит запрессованное кольцо. (Это фото ремонта другой рейки).
Специальной приспособой подцепляем это кольцо. Работаем горизонтальным валом как выколоткой. (Это фото ремонта другой рейки).
На авто ставилось два вида реек. Поэтому вы можете увидеть толстое запорное кольцо без выступов (вариант 1) или тонкое с юбкой (вариант 2).
Вариант 1. Встречается гораздо чаще. Конструкция попроще.
Вариант 2. Встречается реже. Конструкция похуже.
Вот так выглядит родная опорная втулка. Она в обоих вариантах одинаковая! (Это фото ремонта другой рейки).
Старая и новая опорные втулки.
Новую втулку придется немного доработать. Снимаем фаску со стороны противоположной высокому бурту. Ширину фаски лучше сделать максимальной – проще будет вставлять горизонтальный вал.
Раз есть два вида реек, значит будет два варианта ремонта. Это касается только опорных втулок (пассажирской стороны рейки).
Вариант 1 – рейка с толстым запорным кольцом без выступов.
Одеваем два резиновых кольца. Не стоит сразу одевать больше! Это может привести к чрезмерному обжатию горизонтального вала и его приклиниванию во втулке. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка четырех колец.
Тщательно очищаем посадочное место под опорную втулку в корпусе рейки.
Смазываем посадочное место. Вставляем опорную втулку. Смазываем рабочую поверхность втулки.
Вставляем вал. Проверяем плотность подгонки. Смазанный вал оказывает среднее усилие на страгивание.
Проверка усилия страгивания происходит вытянутой рукой. Люфтов в поперечных направлениях быть не должно.
Если усилие мало, надеваем еще по одной резинке.
Запрессовываем стопорное кольцо. (Это фото ремонта другой рейки).
Вариант 2 – рейка с тонким запорным кольцом, у которого есть юбка.
Стачиваем бурт на наждаке до диаметра внешней цилиндрической части в 4х местах. Особая аккуратность не требуется. Недоточили или переточили – это не страшно. Получаем 4 уса. Это нужно для более легкой установки в корпус рейки.
Получаем 4 вот таких выступа размером 1-1,5 см. Все это нужно для более простой установки в корпус. Так она проще сжимается.
Облой убираем тщательно. Втулка сделана с минимальным тепловым зазором. Попадание облоя на рабочие поверхности вызовет заклинивание или тяжелый ход горизонтального вала.
Одеваем два резиновых кольца. Не стоит сразу одевать больше! Это может привести к чрезмерному обжатию горизонтального вала и его приклиниванию во втулке. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка четырех колец.
Основная проблема установки втулки – это протаскивание резиновых колец через канавку в корпусе. Резиновые кольца цепляются и рвутся. Для легкой установки вырезаем из пластиковой бутылки полосу длинной равной примерно двум длинам втулки (примерно 5 см).
Оборачиваем полосу поверх втулки так, чтобы не было нахлеста.
Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи.По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений. Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу.
Вставляем втулку в корпус. Смазываем тонким слоем смазки. (Это фото ремонта другой рейки).
В опорную втулку конусом во внутрь устанавливаем вставку – она разожмёт втулку (необходимо для более удобной установки вала в рулевой рейке)
Вставляем горизонтальный вал, выталкивая вставку наружу
Без опыта может не сразу получиться – втулка стремиться вылезти наружу. Не торопитесь, и у Вас получится! Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку. (Это фото ремонта другой рейки).
Проверяем плотность подгонки. Смазанный вал оказывает среднее усилие на страгивание. Проверка усилия страгивания производится вытянутой рукой. Далее придерживаем горизонтальный вал с водительской стороны левой рукой. Правой качаем за горизонтальный вал во всех плоскостях. Люфтов быть не должно.
Если усилие на страгивание мало, то надеваем еще по одной резинке.
Перед окончательной сборкой смазываем вал.
Вставляем горизонтальный вал и запрессовываем алюминиевое запорное кольцо.
Далее для Варианта 1 и 2 сборка одинаковая.
Смазываем подшипник и зубчатку на рулевом валу (червяке). Вставляем на место и затягиваем до момента отсутствия люфтов и до возникновения усилия на ключе. Контрим.
Смазываем и вставляем новую поджимную втулку. Затягиваем до прекращения люфта в направлении качания вала от себя – к себе (прилагайте максимальное усилие).
Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.
Контрим.
Заканчиваем сборку обязательной проверкой. Проверяем рулевой и горизонтальный вал с обоих сторон на зазоры. Качаем с усилием в разных направлениях.
Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.
ВСЁ!!! Прикручиваем рулевые тяги, ставим рейку на место.
Если в процессе установки втулок возникли трудности, то читайте раздел “Спасаем ремонт”.
Если рейку Вы смогли собрать, но тишина не наступила, то читайте статью “Что не так сделали? И как это теперь исправить?”.
