Ремонт рулевой рейки с электроусилителем Toyota Corolla ZZE121 DELPHI. | Reika.pro

Ремонт рулевой рейки с электроусилителем Toyota Corolla ZZE121 DELPHI.

Так выглядит снятая рейка.
Пришла издалека под видом беспробежной в отличном состоянии.
Обратите внимание на маркировку!
Вал со стороны пассажира люфтит прилично. Измеряем.
Результаты. Разница 0.44 мм – очень плохо!
Дергаем за водительскую сторону. Зазоров нет.
Откручиваем контргайку на регулировочном механизме поджимной втулки.
Выкручиваем регулировочную пробку.
А там, как и положено, поджимная втулка.
Роликовая.
Проверяем люфт рулевого вала в подшипниках. Удивительно!!! Нет люфта.
Варварски выкорчевываем сальничек. У нас есть новый!
Вот что видим. Пробка под восьмигранник (не шести- , восьмигранник). А ещё два кернения на резьбе.
Высверливаем кернение на глубину 1,5-2 мм.
Вставляем спецключ и откручиваем.
Вот, что видим там.
Держим на весу за рулевой вал и стучим аккуратно по корпусу. (Это один из вариантов).
Переворачиваем рейку вверх ногами. Размечаем и сверлим так, чтобы попасть в обойму игольчатого подшипника. Если промахнулись – не переживайте, поработайте сверлом как фрезой в нужном направлении.
Выбиваем подшипник. Метод варварский, но лучше не придумали пока. Мы решили проверить как будет работать наша втулка взамен игольчатого подшипника. (Это фото ремонта другой рейки).
Выпадает вот такой игольчатый подшипник.
Ставим нашу втулку.
С помощью оправки (с ней удобней просто) запрессовываем на посадочное место.
Вставляем рулевой вал. Качаем во все стороны – проверяем на люфт. Вынимаем рулевой вал.
Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!
Равномерно мажем смазку.
Пришла очередь разбираться с втулкой пассажирской стороны. Можете, конечно попробовать вытащить её. Но проще выломать.
У нас получилось вытащить.

Берём новую втулку.

Одеваем два резиновых кольца. Не стоит сразу одевать больше! Это может привести к чрезмерному обжатию горизонтального вала и его приклиниванию во втулке. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка четырех колец. (Это фото ремонта другой рейки).
Основная проблема установки втулки – это протаскивание резиновых колец через канавку в корпусе. Резиновые кольца цепляются и рвутся. Для легкой установки вырезаем из пластиковой бутылки полосу длинной равной примерно двум длинам втулки, примерно 5 см. (Это фото ремонта другой рейки).
Оборачиваем полосу поверх втулки так, чтобы не было нахлеста. (Это фото ремонта другой рейки).
Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи.По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений. Втулку вставляем высоким буртом вперед! Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу. (Это фото ремонта другой рейки).
Рукой придерживаем бурт втулки в пазу, и вставляем горизонтальный вал. Без опыта может не сразу получиться – втулка стремиться вылезти наружу. Не торопитесь, и у Вас получится! Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку. (Это фото ремонта другой рейки).
Проверяем плотность подгонки. Смазанный вал оказывает среднее усилие на страгивание. Проверка усилия страгивания производится вытянутой рукой. Далее придерживаем горизонтальный вал с водительской стороны левой рукой. Правой качаем за горизонтальный вал во всех плоскостях. Люфтов быть не должно.
Если усилие на страгивание мало, то надеваем еще по одной резинке.
Проверяем на люфты в горизонтальном и вертикальном направлениях. Прикладываем при этом значительные усилия.
Собираем рейку. Предварительно смазываем трущиеся и вращающиеся пары слоем до 1 мм. Без фанатизма. Закладывать килограммы смазки в рейку не требуется.
Оригинальную роликовую меняем на пластиковую.
Снимаем фаски 1-2 мм со всех углов. Обязательно распиливаем втулку как на фото.
Пилим до тех пор пока две половинки не начнут двигаться при нажатии двумя пальцами. Зачем это надо читайте здесь.
Смазываем, вставляем на место. (Это фото ремонта другой рейки).
Пакет пружинных пластин собираем конусом в одну сторону (если они рассыпались) и заталкиваем вершиной конуса в рейку.
Закручиваем регулировочную пробку.
Закручиваем и одновременно качаем за горизонтальный вал от себя-к себе. После того как уйдет зазор, затяните еще на 5-10 минут, как на часах. (Это фото ремонта другой рейки).
Проверяем. Тянем на себя. Сильно тянем. Можете упереться в тисы. Отжиматься вал не должен.
Качаем вверх – вниз. Нет зазора – хорошо. (Это фото ремонта другой рейки).
Закручиваем контргайку.
Ставим новый сальничек.
Запрессовываем его трубой.
Обезжирьте просверленное отверстие и вокруг него в нижней части рейки. Замажте герметиком как на фото. Дайте высохнуть
Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.
ВСЁ!!! Прикручиваем рулевые тяги, ставим рейку на место.
Если в процессе установки втулок возникли трудности, то читайте раздел “Спасаем ремонт”.
Если рейку Вы смогли собрать, но тишина не наступила, то читайте статью “Что не так сделали? И как это теперь исправить?”.

Читайте еще в нашем блоге

Сообщить о поступлении товара

Оставьте свой номер телефона или email и наш менеджер свяжется с Вами, как только данный товар будет в наличии.

Нажимая кнопку Вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности.