Ремонт рулевой рейки Nissan X-TRAIL. | Reika.pro

Ремонт рулевой рейки Nissan X-TRAIL.

Рулевую рейку любезно предоставил Тимофеев Игорь Евгеньевич из г.Чита.
Рейки X-TRAIL и Qashqai оказались абсолютно одинаковые, но мы решили все-таки сделать отдельный отчет.
Оказалось, что на X-TRAIL рейки делает NSK и ещё какая-то фирма. Разборка рейки “другого” производителя в конце
Вид рейки без рулевых тяг, наконечников и пыльников.
Некоторая полезная информация на рейке.
Проверяем состояние горизонтального вала на предмет ржавчины.
Перед разборкой выставляем горизонтальный вал в среднее положение.
Точно помечаем рулевой вал относительно корпуса.
Разбираем узел регулировки поджимной втулки. Откручиваем контргайку и регулировочную пробку.
Внутри пружинные шайбы и роликовая поджимная втулка.
Вытаскиваем поджимную втулку.
Откручиваем и снимаем гайку-крышку рулевого вала.
Вынимаем рулевой вал. Вытаскиваем горизонтальный вал.
Вынимаем втулку с пассажирской стороны. Отгибаем усы при помощи трех игл и выталкиваем втулку наружу горизонтальным валом. А можете взять отвертку и выломать её.
Вот она! Втулка пассажирской стороны.
Переворачиваем рейку вверх ногами. Размечаем и сверлим так, чтобы попасть в обойму игольчатого подшипника. Если промахнулись – не переживайте, поработайте сверлом как фрезой в нужном направлении.
Выбиваем игольчатый подшипник.
Вот этот.
Вандализм? К сожалению, да. Но если я предложу Вам применить цанговый разжим с обратным захватом и обратным молотком, да еще с местным нагревом? Вам полегчает? Вот и мы решили даже на специализированном и оборудованном сервисе применять этот грубый метод, дающий стабильно положительный результат.
Разобрали, разложили, полюбовались на свои труды.
Берем втулку-подшипник (заменитель игольчатого подшипника). С помощью оправки (можно без неё, просто ей удобнее) запрессовываем в посадочное место игольчатого подшипника. Запрессовывать до упора. Фото1 здесь – для наглядности, что это за втулочка и где она располагается.
Смазываем и вставляем рулевой вал.
Проверяем как он крутится. Крутиться он должен от руки.
Берем за вал и качаем во все стороны. Если люфт есть, то закрутите крышку-гайку. Если не помогло – разбираем и проверяем состояние верхнего шарикового подшипника. Это не простой подшипник! Он не должен иметь люфтов ни в радиальном, ни в осевом направлении (короче ни в каком!). Обращаю Ваше внимание, что обычные радиальные подшипники, даже новые, могут иметь осевой люфт.
Старая и новая опорные втулки. Новая втулка длиннее в обе стороны от фиксирующего бурта. У старой втулки фиксация осуществляется за счет трех усов. Это дает большую опорную площадь, и, как следствие, больший срок службы.
ВНИМАНИЕ! Постепенно переходим на втулки с заводскими пропилами. На такой втулке ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОРЕЗАТЬ до конца один из пропилов. Место помечено маркером. Ширина реза примерно равна ширине заводского пропила.
Далее описана доработка втулки старого образца, то есть без пропилов.
Новую втулку придется немного доработать. Снимаем фаску со стороны противоположной высокому бурту. Ширину фаски лучше сделать максимальной – проще будет вставлять горизонтальный вал.
Стачиваем этот бурт на наждаке до диаметра внешней цилиндрической части в 4х местах. Особая аккуратность не требуется. Недоточили или переточили – это не страшно. Получаем 4 уса. Это нужно для более легкой установки в корпус рейки.
Получаем 4 вот таких выступа размером 1-1,5 см. Все это нужно для более простой установки в корпус. Так она проще сжимается.
Пилим втулку в 4х местах. Между выступами. Распиливать втулку нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачем это делать описано здесь.
Три распила как на фото от выступов к противоположной стороне. НЕ ДО КОНЦА!!! Удобно пилить ножовкой по дереву на ширину 2х пропилов (примерно 3 мм.)
Четвертый пропил делаем насквозь.
Облой убираем тщательно. Втулка сделана с минимальным тепловым зазором. Попадание облоя на рабочие поверхности вызовет заклинивание или тяжелый ход горизонтального вала.
Одеваем резиновые кольца. Сначала два. Обычно этого хватает. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка трех-четырех колец.
Основная проблема установки втулки – это протаскивание резиновых колец через канавку в корпусе. Резиновые кольца цепляются и рвутся. Для легкой установки вырезаем из пластиковой бутылки полосу длинной равной примерно двум длинам втулки (примерно 5 см).
Оборачиваем полосу поверх втулки так, чтобы не было нахлеста.
Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи.По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений. Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу. (Это фото ремонта другой рейки).
Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!
Смазываем горизонтальный и рулевой валы.
Рукой придерживаем бурт втулки в пазу, и вставляем горизонтальный вал. Без опыта может не сразу получиться – втулка стремиться вылезти наружу. Не торопитесь, и у Вас получится! Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку.
Проверяем вытянутой рукой усилие страгивания горизонтального вала. Оцениваем на сколько плотно втулка обжимает вал. Усилие должно быть. Если оно мало, то вынимаем втулку и добавляем в каждый паз еще по резиновому колечку.
Левой рукой придерживаем левый конец горизонтального вала. Правой рукой проверяем отсутствие люфтов.
Выставляем горизонтальный вал в среднее положение. Вставляем рулевой вал по меткам.
Здесь показанно правильное положение рулевого вала при сборке.
Закручиваем до упора гайку-крышку.
Оригинальную роликовую меняем на пластиковую.
Снимаем фаски 1-2 мм со всех углов. Обязательно распиливаем втулку как на фото.
Пилим до тех пор пока две половинки не начнут двигаться при нажатии двумя пальцами. Зачем это надо читайте здесь.
Смазываем, вставляем на место. (Это фото ремонта другой рейки).
Складываем пружинные шайбы конусом в одну сторону. Вставляем на место вершиной конуса внутрь. (Это фото ремонта другой рейки).
Закручиваем регулировочную пробку.
Закручиваем и одновременно качаем за горизонтальный вал от себя/к себе. После того как уйдет зазор, затяните еще на 5-10 минут (как стрелка на часах). Произведите проверку как описано выше. Закрутите контргайку.
Проверяем. Тянем на себя. Сильно тянем. Можете упереться в тисы. Отжиматься вал не должен.
Качаем вверх – вниз. Люфта не должно быть.
Пластиковая поджимная втулка через некоторое время притрется, осядет вглубь и потребует подтяжки. Поэтому мы рекомендуем произвести окончательную регулировку на автомобиле через 3000 км пробега или при возникновении стука. Признак правильной регулировки после притирки – это отсутствие стуков и одновременно возврат руля в ноль при движении.
Обезжирьте просверленное отверстие и вокруг него в нижней части рейки. Замажте герметиком как на фото. Дайте высохнуть.
Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.
ВСЁ!!! Прикручиваем рулевые тяги, ставим рейку на место.
Если в процессе установки втулок возникли трудности, то читайте раздел “Спасаем ремонт”.
Если рейку Вы смогли собрать, но тишина не наступила, то читайте статью “Что не так сделали? И как это теперь исправить?”.

Читайте еще в нашем блоге

Что стучит в рулевой рейке?

Убираем заблуждения. Опорная втулка горизонтального вала. Расположена со стороны пассажира. Изнашивается, меняет форму и размер. Появляется зазор и стук соответственно. Поджимная регулировочная втулка. Расположена со

Читать полностью »