Ремонт электрической рулевой рейки Honda Airwave. | Reika.pro

Ремонт электрической рулевой рейки Honda Airwave.

Ремонт рейки делали очень быстро. Поэтому удалось снять только основные моменты. Остальные фото взяты из ремонтов других электрореек. Не обращайте на это внимание. поскольку суть процесса передана правильно. Эти фото обозначены фразой “Это фото взято из ремонта другой рейки. Возможны некоторые несовпадения.” Удачного ремонта!
Вот такая машинка подверглась нашему беспощадному ремонту.
Информация на рейке.
Внешний вид со всех сторон.
Откручиваем мотор.
Метим. Разнимаем.
Ослабляем контргайку.
Откручиваем регулировочную пробку.
Вынимаем поджимную втулку. Она с роликом. Не растеряйте тарельчатые пружинки. Они выглядят как шайбы.
Откручиваем пробку-заглушку рулевого вала. Находится в нижней части рейки.
Откручиваем гайку под этой пробкой. Проще всего это делать угнав рулевой вал в крайнее положение. Крутите гайку против часовой. Когда вал стопорится – гайка откручивается.
Открутили.
Откручиваем вот эту крышку.
Под ней датчики управления электроусилителем. Надежная и неприхотливая конструкция.
Но нас интересует только посадочное место под подшипник. На фото это место обозначено двумя черными полосами – потертости от подшипника. В этом месте вал болтается в подшипнике и создает стук. Как избавиться от зазора?
Можно точечным кернением слегка приподнять металл – образовать бугорки – местное увеличение диаметра. Мы же приспособились делать кольцевую накатку при помощи роликового трубореза. Делать надо очень аккуратно. Вал в подшипник должен входить при самом легком постукивании молоточком.
Вот тот подшипник в котором вал болтается.
Проворачивая, вынимаем рулевой вал. После этого высвобождается и горизонтальный вал.
Молотком и ножом как клином выпрессовываем по кругу запорную втулку. Вытаскиваем опорную втулку. Она там фиксируется тремя усами в корпусе рейки. На фото видны отверстия фиксации.
Вынимаем опорную втулку пассажирской стороны
Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!
Берем новую втулку. Она длиннее. Это дает большую опорную площадь, и, как следствие, больший срок службы.
Далее описана доработка втулки старого образца, то есть без пропилов.
Новую втулку придется немного доработать. Снимаем фаску со стороны противоположной высокому бурту. Ширину фаски лучше сделать максимальной – проще будет вставлять горизонтальный вал.

Зажимаем, делаем ДВА пропила от высокого бурта не до конца шириной 2-2,5 мм (как на фото).

Делаем ОДИН пропил на всю длину втулки. Делаем его шириной 3-4 мм ( всего три пропила, один – насквозь)

Облой убираем тщательно. Втулка сделана с минимальным тепловым зазором. Попадание облоя на рабочие поверхности вызовет заклинивание или тяжелый ход горизонтального вала.

Одеваем сначала три резиновых кольца. Обычно, этого более чем, достаточно. Смазываем и вставляем втулку на место. Усы должны свободно входить в отверстия в корпусе рейки.
Смазываем и вставляем горизонтальный вал. Проверка усилия страгивания происходит вытянутой рукой. Усилие должно небольшое, но чувствительное. Если вал сдвигается совсем легко – добавляйте по одному кольцу начиная с конца дальнего от усов до возникновения чувствительного усилия сдвига. После этого запрессуйте металлическую запорную втулку.
Сборку осуществляем в обратном порядке.
Вставляем рулевой вал.
Одеваем и прикручиваем крышку.
Наживляем рулевую тягу с пассажирской стороны. Она будет упором при закручивании нижней гайки рулевого вала.
Закручиваем рулевой вал и пробку-заглушку рулевого вала.
Новая поджимная втулка.
Снимаем фаски 1-2 мм со всех углов. Обязательно распиливаем втулку как на фото.
Пилим до тех пор пока две половинки не начнут двигаться при нажатии двумя пальцами. Зачем это надо читайте здесь.
Обильно смазали. Вставили.
Складываем пружинные шайбы конусом в одну сторону. Вставляем на место вершиной конуса внутрь. Закручиваем регулировочную пробку.
Затягиваем пробку до тех пор, пока ручные тисы (на фото) перестанут иметь ход вверх/вниз.
Проверяем. Тянем на себя. Сильно тянем. Можете упереться в тисы. Отжиматься вал не должен.
Качаем вверх – вниз. Нет зазора – хорошо.
Пластиковая поджимная втулка через некоторое время притрется, осядет вглубь и потребует подтяжки. Поэтому мы рекомендуем произвести окончательную регулировку на автомобиле через 1000 км пробега или при возникновении стука. Признак правильной регулировки после притирки – это отсутствие стуков и одновременно возврат руля в ноль при движении.
Проверяем и убеждаемся, что люфта в опорной втулке со стороны пассажира нет.
Ставим электромотор.
Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.
ВСЁ!!! Прикручиваем рулевые тяги, ставим рейку на место.
Если в процессе установки втулок возникли трудности, то читайте раздел “Спасаем ремонт”.
Если рейку Вы смогли собрать, но тишина не наступила, то читайте статью “Что не так сделали? И как это теперь исправить?”.

Читайте еще в нашем блоге

Сообщить о поступлении товара

Оставьте свой номер телефона или email и наш менеджер свяжется с Вами, как только данный товар будет в наличии.

Нажимая кнопку Вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности.