Ремонт рулевой рейки Mitsubishi Outlander

Рейка снятая с автомобиля.

Ярлыки на рейке.

Разбираем механизм поджимной втулки.

Достаём поджимную втулку.

Сверлим отверстие в стык пыльника и корпуса.

Поддеваем аккуратно и вынимаем пыльник. Он нам ещё пригодится.

Под пыльником видим кернение, высверливаем его.

С помощью самодельной головки и грелки достаём вертикальный вал.

Вынимаем горизонтальный вал.

Достаём опорную втулку, но перед этим необходимо извлечь стопорное кольцо.

Достаём подшипник.

Рейка в разобранном виде.

Начинаем сборку.

Старый игольчатый подшипник и его новый заменитель.

Берем заменитель игольчатого подшипника. С помощью оправки (можно и без неё) запресовываем в посадочное место игольчатого подшипника. Нужный нам размер заменитель игольчатого подшипника принимает только после запрессовки в корпус.

Смазываем и вставляем рулевой вал.

Проверяем как он крутится. Крутиться он должен от руки.

Берем за вал и качаем во все стороны. Если люфт есть, то закрутите крышку-гайку. Если не помогло — разбираем и проверяем состояние верхнего шарикового подшипника. Это не простой подшипник! Он не должен иметь люфтов ни в радиальном, ни в осевом направлении (короче ни в каком!). Обращаю Ваше внимание, что обычные радиальные подшипники, даже новые, могут иметь осевой люфт.

Вынимаем вертикальный рулевой вал. Иначе мы не вставим горизонтальный.

Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!

Старая оригинальная и новая опорные втулки.

Формируем фаску.

Одеваем два резиновых кольца. Не стоит сразу одевать больше! Это может привести к чрезмерному обжатию горизонтального вала и его приклиниванию во втулке. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка трёх-четырех колец.

Запрессовываем стопорное кольцо.

Смазываем и вставляем вал. Смазываем литиевой водостойкой смазкой.

Проверяем усилие страгивания горизонтального вала. Усилие должно быть таким, чтобы вытянутой рукой Вы могли сдвинуть вал . Если оно мало, то вынимаем втулку и добавляем в каждый паз еще по резиновому колечку.

Вставляем вал. Фиксируем пробкой.

Одеваем сверху пыльник. Дырочку на сальнике замазать герметиком.

Оригинальную роликовую меняем на пластиковую.

Смазываем поджимную втулку и вставляем её в корпус рейки.

Собираем механизм поджимной втулки.

Закручиваем и одновременно качаем за горизонтальный вал от себя-к себе. После того как уйдет зазор, затяните еще на 5-10 минут как на часах.

Затягиваем контргайку.

Проверяем. Тянем на себя. Сильно тянем. Можете упереться в тисы. Отжиматься вал не должен.

Качаем вверх — вниз. Нет зазора — хорошо. Есть зазор — вынимаем роликовую поджимную втулку и …

Пластиковая поджимная втулка через некоторое время притрется, осядет вглубь и потребует подтяжки. Поэтому мы рекомендуем произвести окончательную регулировку на автомобиле через 1000 км пробега или при возникновении стука. Признак правильной регулировки после притирки — это отсутствие стуков и одновременно возврат руля в ноль при движении.

Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.