Ремонт рулевой рейки Honda N-WGN

Внешний вид рейки.

Информационная наклейка.

Откручиваем контрогайку.

Откручиваем регулировочную пробку.

Разбираем механизм поджимной втулки и вынимаем саму втулку.

Пыльник (сальник) сверлим в месте стыка с корпусом. После этого он легко вынимается. Выдергиваем подходящим крючком.

Видим пробку рулевого вала. Высверливаем кернение.

Нагреваем корпус рейки для того, чтобы размягчить клей.

Откручиваем пробку.

Вынимаем вертикальный вал.

Достаём стопорное кольцо.

Вытаскиваем поджимную втулку.

Для того, чтобы извлечь игольчатый подшипник так же необходимо разогреть корпус, чтобы клей размягчился.

Рейка в разобранном виде.

Начинаем сборку.

Запрессовываем на посадочное место заменитель игольчатого подшипника

Смазываем и вставляем рулевой вал. Проверяем как он крутится. Крутиться он должен от руки.

Берем за вал и качаем во все стороны. Если люфт есть, то разбираем и проверяем состояние верхнего шарикового подшипника. Это не простой подшипник! Он не должен иметь люфтов ни в радиальном, ни в осевом направлении (короче ни в каком!). Обращаю Ваше внимание, что обычные радиальные подшипники, даже новые, могут иметь осевой люфт.

Берем опорнуювтулку. Одеваем два резиновых кольца. Не стоит сразу одевать больше! Это может привести к чрезмерному обжатию горизонтального вала и его приклиниванию во втулке. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка трёх-четырех колец.

Нам потребовалось 3 кольца.

Тщательно очищаем посадочное место под опорную втулку в корпусе рейки, смазываем.

Вставляем опорную втулку. Смазываем рабочую поверхность втулки.

Смазываем и вставляем горизонтальный вал. Смазываем литиевой водостойкой смазкой.

Проверяем плотность обжатия вала. Смазанный вал оказывает небольшое, но все-таки ощутимое усилие на страгивание. Проверка усилия страгивания происходит вытянутой рукой.

Запрессовываем стопорное кольцо.

Смазываем и вставляем рулевой вал.

Далее регулировочная пробка.

Смазываем поджимную втулку и ставим на посадочное место.

Собираем механизм поджимной втулки.

Закручиваем и одновременно качаем за горизонтальный вал от себя-к себе. После того как уйдет зазор, затяните еще на 5-10 минут (как стрелка на часах)

Закручиваем контрогайку.

Ставим пыльник (сальник) на место. Смазываем просверлеенное отверстие герметиком и запрессовываем на посадочное место.

Проверяем. Тянем на себя. Сильно тянем. Можете упереться в тисы. Отжиматься вал не должен.

Качаем вверх — вниз. Нет зазора — хорошо. Есть зазор — вынимаем роликовую поджимную втулку и …

Пластиковая поджимная втулка через некоторое время притрется, осядет вглубь и потребует подтяжки. Поэтому мы рекомендуем произвести окончательную регулировку на автомобиле через 1000 км пробега или при возникновении стука. Признак правильной регулировки после притирки — это отсутствие стуков и одновременно возврат руля в ноль при движении.

Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.