Новогодняя акция Скидка -20%! Новогодняя Акция!
Дисконтный код: 2018 (Введите при заказе)

Наши втулки vs оригинал и изделия Дяди Васи.

Это честная рекламная статья, почему наши втулки САМЫЕ ЛУЧШИЕ !!!  innocent cool tongue-out. Осторожно! Присутствует поражающая доля юмора!

Статья переработана 19.01.2017. 

Здесь мы проведем сравнение  трех оригинальных опорных втулок (втулки пассажирской стороны  рулевой рейки), нашей опорной втулки (изготовитель - питерское НПО) и гипотетическое изделие неизвестного токаря (назовем Дядя Вася).

Вот оригинальная втулка от Короллы NZE 121. Материал, по всем признакам - высокомолекуцлярный полиэтилен. Неплохой антифрикционный материал, может работать без смазки и так далее...  Но, пока, речь пойдет о конструкции. Статья про "правильные" материалы здесь. 

 В процессе производства невозможно (даже японцам) получить валы одного диаметра. Не забываем так-же про неравномерный износ. Разброс будет в сотые мм, но его надо как-то компенсировать. Для этого в конструкции применены три разреза и зубчики по наружному диаметру. Разрезы позволяют не заморачиваться на внутреннем диаметре. Зубчики при запрессовке в рейку сдавливаются и складываются. Они работают как пружинки.

 В процессе эксплуатации втулка изнашивается. Значит должна происходить постоянная компенсация износа - какой-то поджим.

На фото, по внутренней поверхности, видны три выступа. Они контактируют с валом. А ровно над ними по наружному диаметру видно, что  зубчиков нет. Идем далее. Там, где по наружке зубчики есть - внутри нет выступов. Таким образом, втулка в собранном изделии принимает чуть треугольную форму. За счет прогибов втулки обеспечивается тот самый компенсирующий поджим.

Все было бы здорово, но Вы посмотрите на пятно контакта втулки и вала! Оно обозначено маркером. Как думаете, быстро это пятнышко сотрется? С новым валом и новой смазкой, да по японским дорогам, втулка вполне выхаживает положенные ей пробеги. У нас же условия гораздо экстремальнее. 

 Если Вы на старый, уже не очень гладкий,  вал поставите такую новую втулку, то долго она не проходит. Довольно мягкий полиэтилен тоже не способствует долговечности.

Это оригинальная втулка с рейки более древних годов. Полосками отмеченны места контакта. Диаметр в районе узких полосок меньше, чем в районе широких. Даже на фото видно, что у каждого  из трех лепестков, края загнуты внутрь. Это и есть поджим.

Сразу видно - старая школа. Делали надолго. Площадь прилегания больше. Материал - похоже полиформальдегид. Он гораздо более износостоек. Такие втулки с разными доработками мы раньше предлагали в своих ремкомплектах.

 А это оригинальная втулка последних лет. Конструкция принципиально другая. Зазор между корпусом рейки и втулкой -  0,5 мм и более. Это много. Опора на корпус рейки посредством двух резиновых колец. Как только они осели (а это нормальное свойство резины), так втулка застучала из-за большого зазора.

 

Мы же при изготовлении пошли дальше - разработали свою  конструкцию и заказали изготовление одному НПО. Втулки производят методом точения на новых импортных станках с програмным управлением. Площадь прилегания - сами видите. Материал, первоначально, применяли капролон. С 2017 применяем импортный TECAPET. По материалам статья здесь. Погрешность изготовления в пределах 0,04 мм. Чистота обработки - просто фантастика!!! Зазор между втулкой и корпусом 0,05-0,09 мм (почти в 10 раз меньше чем с оригинальной втулкой выше). Даже при оседании резиновых колец, у нашей втулки за счет малого зазора, люфт и стук в разы меньше, чем у оригинальной.

Готовую втулку немного дорабатываем.  Делаем пропил.

 

 

Одеваем резиновые кольца. Два или четыре. Они прижимают втулку к валу - убирают зазор, компенсируют износ. Также убирают передачу ударных нагрузок в паре втулка/корпус.

Благодаря материалу и площади опоры, такая втулка  может успешно работать с изношенными валами (где в разных местах разный диаметр) и даже ржавыми (после шлифовки естественно).

. Вот с таким. Под шлифовкой в данном случае подразумевается либо ручное ошкуривание без станков , либо ручное ошкуривание при вращении в токарном станке. То есть вполне доступные любому и каждому операции.

Почему мы предлагаем самостоятельно делать пропилы на втулках и снимать фаски вручную описано в статье Почему надо дорабатывать втулки?

 

Если честно, то мы не изобрели ничего нового. Так уж получилось, что мы, разработали аналогичное оригинальному изделие. Сходство неудивительно. Задача-то была поставлена одинаковая. Только наше получилось гораздо более точное и дорогое в изготовлении, поскольку получено методом точения, а не литья как оригинал.

 Более того! Перед Вами две оригинальные втулки от TOYOTA RAV 4 (30-й кузов). Слева - ранняя, а справа более поздняя конструкция втулки. Японских конструкторов так-же не устроила старая конструкция втулки.

 

 

      Под ДЯДЕЙВАСЕЙ подразумевается традиционный русский токарь. Простой, хороший, со всеми вытекающими... И дело тут не столько в точности изготовления, хотя и здесь у некоторых не все ладно, сколько в конструкции и понимании того, как все это работает. А то, что изделие Дяди Васи похоже на наше, так Мерседес тоже принципиально от Запорожца не отличается!

Если вначале статьи у Вас еще было мнение, что японцы не дураки, а к концу Вы решили, что наоборот, то спешу Вас разочаровать. В данном и конкретном случае японские производители успешно добились своей цели. Только цель у них теперь - не делать навека, а ограничить ресурс изделия вполне конкретным пробегом. Коммерция, блин!