Новогодняя акция Скидка -20%! Новогодняя Акция!
Дисконтный код: 2018 (Введите при заказе)

Ремонт рулевой рейки Toyota Rush

 

 Вот наш пациент.

 

 

 Вот от него рейка.

 

 

 Вот обозначения на рейке.

 

 

 На фото хорошо видно кернение.

 

 

 Высверливаем его на глубину 1,5-2 мм.

 

 

   Вот так получилось.

 

 

 Откручиваем.

 

 

 Вот что видим.

 

 

 Откручиваем контргайку.

 

 

 К гайке под ключ "на 17" привариваем поперечину. Получаем ключ для отворачивания регулировочной пробки.

 

 

 Под регулировочной пробкой, мы видим спиральную пружинку и какую-то шайбу. Это пружинная шайба. Далее идет поджимная втулка. Вытаскиваем всё.

 

 

  Выставляем горизонтальный вал в среднее положение. Метим положение рулевого вала относительно корпуса!!! (Это фото ремонта другой рейки). 

 

 Вынимаем рулевой вал.

 

 

   Специальной приспособой подцепляем это кольцо. Работаем горизонтальным валом как выколоткой.

 

 

 Видим там опорную втулку.

 

 

 Выковыриваем её.

 

 

       Существуют четыре вида похожих реек. В них, соответственно, 4 вида втулок. Обозначим их по порядку ВАРИАНТ 1, ВАРИАНТ 2, ВАРИАНТ 3 и ВАРИАНТ 4. Поэтому мы сделали  ремкомплект с двумя разными по размеру опорными втулками с помощью которых можно отремонтировать любой из 4х вариантов реек.  

Это было почти лирическое отступление. Продолжаем разбирать.

 Переворачиваем рейку вверх ногами. Размечаем и сверлим так, чтобы попасть в обойму игольчатого подшипника. Если промахнулись - не переживайте, поработайте сверлом как фрезой в нужном направлении.

 

 Выбиваем подшипник. Метод варварский, но лучше не придумали пока.

 

 

 Рейка в разобранном виде.

 

 

     Подробнее по элементам.

 

 

 Старая и новая поджимная втулка.

 

 

 Старая и новая опорная втулка (это один из 4х вариантов)

 

 

 Старый и новый подшипник рулевого вала.

 

 

   Берем втулку-подшипник (заменитель игольчатого подшипника). Запрессовываем в посадочное место игольчатого подшипника. До упора. 

 

 Вставляем рулевой вал. Пробуем качать во всех направлениях. Люфта быть не должно.

 

 

 Рулевой вал легко крутится двумя пальцами.

 

 

 Вставляем опорную втулку. 

 

 

 

Выше мы писали, что есть 4 варианта опорных втулок. Значит будет 4 варианта процесса их замены.

ВАРИАНТ 1.

 Вот такая оригинальная втулка ВАРИАНТ 1 с фиксирующими усами.

 

 

 Берем вот такую новую втулку (одну из комплекта). Она больше по наружному диаметру и длиннее, чем вторая.

 

 

       Укорачиваем её как на фото. Особой точности не требуется.  

 Формируем фаску. Так проще потом вал вставлять. 

 

 

 Стачиваем этот бурт на наждаке до диаметра внешней цилиндрической части в 4х местах. Особая аккуратность не требуется. Недоточили или переточили - это не страшно. Получаем 4 уса. Это нужно для более легкой установки в корпус рейки.

 

 Получаем 4 вот таких выступа размером 1-1,5 см. Все это нужно ля более простой установки в орпус. Так она проще сжимается.

 

 

 Пилим втулку в 4х местах. Между выступами. Распиливать втулку нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачем это делать описано здесь.

 

 

   Три распила как на фото от выступов к противоположной стороне. НЕ ДО КОНЦА!!! Удобно пилить ножовкой по дереву на ширину 2х пропилов (примерно 3 мм.)

 

 Четвертый пропил делаем насквозь.

 

 

   Облой убираем тщательно. Втулка сделана с минимальным тепловым зазором. Попадание облоя на рабочие поверхности вызовет заклинивание или тяжелый ход горизонтального вала.

 

 Сначала одеваем два резиновых кольца. Обычно этого достаточно.

 

 

 Основная проблема установки втулки - это протаскивание резиновых колец через канавку в корпусе. Резиновые кольца цепляются и рвутся. Для легкой установки вырезаем из пластиковой бутылки полосу длинной равной примерно двум длинам втулки, примерно 5 см.  (Это фото ремонта другой рейки). 

 Оборачиваем полосу поверх втулки так, чтобы не было нахлеста. (Это фото ремонта другой рейки).

 

 

 Тщательно очищаем посадочное место под опорную втулку в корпусе рейки.

 

 

  Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи.По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений. Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу. (Это фото ремонта другой рейки).  

 Смазываем рабочую поверхность втулки.

 

 

 

ВАРИАНТ 2.

 Вот такая оригинальная втулка без фиксирующих усов.

 

 

 Берем вот такую новую втулку (одну из комплекта). Она больше по наружному диаметру и длиннее, чем вторая.

 

 

       Укорачиваем её как на фото. Особой точности не требуется.  

   Стачиваем этот бурт на наждаке до диаметра внешней цилиндрической части в по всему диаметру. Для верности лучше сточить глубже! Выступающих частей гарантированно не должно быть!!! Особая аккуратность не требуется.  

 Формируем фаску. Так проще потом вал вставлять.

 

 

    Далее, зажимаем, пилим. Удобно пилить болгаркой. Делаем ОДИН пропил на всю длину втулки по косой. Делаем его шириной 4 мм.

 

   Убираем облой. Одеваем два резиновых кольца. Обычно этого достаточно.

 

 

 Вставляем втулку в корпус. Смазываем тонким слоем смазки. (Это фото ремонта другой рейки). 

 

 

 

ВАРИАНТ 3.

 Вот такая оригинальная втулка с усиками увеличивающими её длину. 

 

 

 Берем вот такую новую втулку (одну из комплекта). Она больше по наружному диаметру и длиннее, чем вторая.

 

 

    Стачиваем этот бурт на наждаке до диаметра внешней цилиндрической части в по всему диаметру. Для верности лучше сточить глубже! Выступающих частей гарантированно не должно быть!!! Особая аккуратность не требуется.  

 Формируем фаску. Так проще потом вал вставлять.

 

 

    Далее, зажимаем, пилим. Удобно пилить болгаркой. Делаем ОДИН пропил на всю длину втулки по косой. Делаем его шириной 4 мм.

 

   Убираем облой. Одеваем два резиновых кольца. Обычно этого достаточно.

 

 

 Вставляем втулку в корпус. Смазываем тонким слоем смазки. (Это фото ремонта другой рейки). 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 4.

 Вот такая оригинальная втулка с фиксирующим буртом. 

 

 

 Берем вот такую новую втулку. Она меньше по наружному диаметру и короче в длину, чем другая.

 

 

 Формируем фаску. Так проще потом вал вставлять. 

 

 

 Стачиваем этот бурт на наждаке до диаметра внешней цилиндрической части в 4х местах. Особая аккуратность не требуется. Недоточили или переточили - это не страшно. Получаем 4 уса. Это нужно для более легкой установки в корпус рейки.

 

 Получаем 4 вот таких выступа размером 1-1,5 см. Все это нужно ля более простой установки в орпус. Так она проще сжимается.

 

 

 Пилим втулку в 4х местах. Между выступами. Распиливать втулку нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Зачем это делать описано здесь.

 

 

   Три распила как на фото от выступов к противоположной стороне. НЕ ДО КОНЦА!!! Удобно пилить ножовкой по дереву на ширину 2х пропилов (примерно 3 мм.)

 

 Четвертый пропил делаем насквозь.

 

 

   Облой убираем тщательно. Втулка сделана с минимальным тепловым зазором. Попадание облоя на рабочие поверхности вызовет заклинивание или тяжелый ход горизонтального вала.

 

 Сначала одеваем два резиновых кольца. Обычно этого достаточно.

 

 

 Основная проблема установки втулки - это протаскивание резиновых колец через канавку в корпусе. Резиновые кольца цепляются и рвутся. Для легкой установки вырезаем из пластиковой бутылки полосу длинной равной примерно двум длинам втулки, примерно 5 см.  (Это фото ремонта другой рейки). 

 Оборачиваем полосу поверх втулки так, чтобы не было нахлеста. (Это фото ремонта другой рейки).

 

 

 Тщательно очищаем посадочное место под опорную втулку в корпусе рейки.

 

 

  Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи.По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений. Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу. (Это фото ремонта другой рейки).  

 Смазываем рабочую поверхность втулки.

 

 

 

 

Далее у всех 4х вариантов процесс идет одинаково.  

Рукой придерживаем бурт втулки в пазу, и вставляем горизонтальный вал. Без опыта может не сразу получиться - втулка стремиться вылезти наружу. Не торопитесь, и  у Вас получится! Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку. (Это фото ремонта другой рейки).   

 

 Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. У нас он ржавый, поэтому прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!  

 Вставляем горизонтальный вал. Вытянутой рукой пробуем усилие сдвига. Оно должно чувствоваться, но быть небольшим. Обычно хватает 2х колец. Если вал совсем легко сдвигается, то добавьте третье. Во избежании подклинивания горизонтально вала во втулке в жаркую погоду, не стоит делать усилие страгивания большим!  

   Опять выставляем горизонтальный вал в среднее положение.

 

 

 Разворачиваем рулевой вал на 180 градусов относительно меток. Это позволяет минимизировать последствия износа зубчатой пары.

 

 

 Закручиваем пробку.

 

 

 Опорная втулка требует доработки. Для наглядности её покрасили в черный цвет. 

 

 

   Снимаем фаски любым способом. Места видны на фото. Ширина фаски 2,5-3 мм. Одни фаски нужны для лучшего доступа смазки, другие - для компенсации температурных расширений. 

 Смазываем и вставляем новую поджимную втулку.

 

 

 Сначала вставляем спиральную пружинку.

 

 

 Далее вставляем пружинную шайбу конусом вперед.

 

 

 Закручиваем пробку.

 

 

 Затягиваем до прекращения люфта в направлении качания вала от себя - к себе (прилагайте максимальное усилие).

 

 

  Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.

 

 

 Затягиваем контргайку.

 

 

 При помощи трубы запрессовываем фиксирующее кольцо.

 

Для окончательной убежденности, подергайте за все концы (их три - рулевой вал и правый/левый конец горизонтального вала) рейки и убедитесь, что ни при каких усилиях и ни в каком направлении люфтов нет!

Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.

     

 

 

ВСЁ!!! Прикручиваем рулевые тяги, ставим рейку на место.

P.S. При регулировке поджимной втулки, её лучше слегка перетянуть. Первые 500-1000 км пробега руль возвращаться  не будет. А потом втулка притрется (так рассчитано и задумано), осядет вглубь и руль начнет возвращаться. Если, после пробега в 1000 км, руль все-таки не возвращается, то нужно просто отрегулировать на машине. Горизонтальный вал стучать и ходить не должен, руль после поворота должен возвращаться.

Если в процессе установки втулок возникли трудности, то читайте раздел "Спасаем ремонт!"

Если рейку Вы смогли собрать, но тишина не наступила, то читайте статью "Характерные ошибки ремонта и их устранение".